En 1961, Yves Saint Laurent fonde sa propre Maison avec Pierre Bergé, son associé, son partenaire, l’homme qui donnera une structure à son vertige créatif. La première collection est présentée le 29 janvier 1962, rue Spontini. Le succès est immédiat. Ce qui suit compose l’une des suites d’inventions les plus décisives de la mode féminine contemporaine. En 1965, la robe Mondrian transforme l’abstraction géométrique en silhouette portée. En 1966, Le Smoking donne aux femmes une pièce jusque-là réservée au vestiaire masculin : une veste de soirée, nette, noire, puissante, taillée comme une déclaration. En 1967, le tailleur-pantalon poursuit ce déplacement du pouvoir vers le corps féminin. À la fin des années soixante, la saharienne, les transparences, les lignes plus libres et plus directes élargissent encore le territoire Saint Laurent. Yves Saint Laurent ne se contente pas d’habiller les femmes. Il leur donne des armes de style, des lignes de fuite, des vêtements capables d’exprimer l’assurance, le désir et l’indépendance. Son regret, dira-t-il, est de ne pas avoir inventé le jean.

Le 26 septembre 1966, Yves Saint Laurent ouvre Saint Laurent Rive Gauche au 21 rue de Tournon, à Paris. C’est la première boutique de prêt-à-porter ouverte par un grand couturier sous son propre nom. Le geste est commercial, bien sûr, mais il est aussi politique. La haute couture cesse d’être seulement un monde fermé, réservé aux salons, aux essayages privés, aux clientes rares. Avec Rive Gauche, une autre femme Saint Laurent apparaît : plus jeune, plus mobile, plus urbaine, plus directement liée à la rue et à son époque. Catherine Deneuve, Betty Catroux, Loulou de la Falaise, Paloma Picasso, les artistes, les actrices, les noctambules, les muses et les esprits libres composent autour de la Maison une constellation qui dépasse la mode. Saint Laurent comprend que le vêtement peut changer de lieu sans perdre son intensité. Il quitte les salons sans perdre la coupe. Il entre dans la vie.

Depuis 2016, Anthony Vaccarello dirige la création de Saint Laurent. Belge, formé à La Cambre à Bruxelles, il arrive avec une vision précise : honorer l’héritage d’Yves Saint Laurent en retrouvant sa tension essentielle, cette alliance de rigueur et de provocation, de noir et de peau, de netteté et de trouble. Ses collections sont sombres, précises, intenses : robes longues à l’épaule dénudée, smokings réinventés, cuirs, transparences, silhouettes aiguisées, lignes du soir étirées jusqu’à l’absolu. Il développe aussi Saint Laurent Productions, branche cinéma de la Maison, inscrivant officiellement la production de films dans l’univers Saint Laurent. Le geste est cohérent. Yves Saint Laurent a toujours eu besoin des actrices, des images, des artistes, des nuits, des décors. Vaccarello prolonge cette idée : Saint Laurent ne se regarde pas seulement dans un miroir. Il se projette sur un écran.

Saint-Barth est une île où la nuit descend doucement, sans effacer la précision des silhouettes. C’est un territoire où un smoking porté par une femme trouve un cadre singulier : la chaleur assouplit la rigueur du noir, la lumière du soir révèle la coupe, le vent tiède donne du mouvement à la veste. Yves Saint Laurent voulait habiller les femmes avec l’assurance, l’audace et le pouvoir, sans jamais leur retirer leur féminité. À Saint-Barth, cette idée prend une couleur particulière. L’île n’aime pas ce qui force. Elle reconnaît ce qui tient. Une veste Saint Laurent, une robe noire, une sandale, un sac, une ligne nette dans la nuit de Gustavia : il n’en faut parfois pas davantage pour que le vêtement dise tout.