Guccio Gucci n'est pas né dans le luxe — il y a travaillé. Bagagiste au Savoy de Londres au début du siècle, il porte les valises des milliardaires, des aristocrates, des stars du music-hall américain. Il observe. Il mémorise. Il rentre à Florence en 1921 avec une idée précise — créer des objets en cuir de la même qualité que ceux qu'il admirait, avec le savoir-faire artisanal toscan comme fondement. Dans les années 1930, la dictature fasciste impose une pénurie de matières premières. Guccio Gucci ne peut plus s'approvisionner en cuir. Il invente le sac Bambou — une anse en bambou japonais cintré à la flamme par des artisans de la région de Florence. La contrainte devient icône. Dans les années 1950, passionné d'équitation, Aldo Gucci introduit le mors de cheval sur le mocassin Gucci — deux anneaux reliés par une barre, qui deviendra l'un des motifs les plus reconnaissables de la mode mondiale. La bande vert-rouge-vert arrive au même moment — inspirée des sangles de selle. Et dans les années 1960, le double G — les initiales de Guccio Gucci inversées et entrelacées — devient le logo officiel de la Maison.

Dans les années 1980, les guerres familiales entre les héritiers Gucci failli­ssent à détruire la Maison. En 1994, Tom Ford — directeur artistique fraîchement nommé — présente une collection qui stupéfie le milieu de la mode. Des silhouettes sensuelles, des matières audacieuses, un luxe assumé et provocateur qui réinterprète tous les codes rétro de la Maison. Gucci redevient la marque la plus désirable du monde en une saison. En 2015, Alessandro Michele — qui travaillait dans l'ombre chez Gucci depuis quinze ans — prend la direction artistique avec quarante-huit heures pour préparer sa première collection. Il présente un défilé baroque et romantique qui redéfinit le luxe contemporain. Chaque collection devient un manifeste — références historiques, citations littéraires, faune et flore ornementales, superposition de motifs. Le GG logo traverse tout ça — les sacs, les vêtements, les ceintures. Et les lunettes.

Les lunettes Gucci sont une extension directe de l'ADN de la Maison — tous les codes iconiques transposés sur les montures avec la même précision que sur les sacs ou les mocassins. La collection GG Logo — le double G gravé dans le métal, incrusté dans l'acétate ou embossé sur les branches, présence absolue et immédiatement reconnaissable. La collection Web — la bande vert-rouge-vert héritée des sangles de selle, courant le long des branches comme un fil d'histoire. La collection Mors — les deux anneaux du mors de cheval en métal doré sur les charnières, motif équestre devenu motif de mode. La ligne Rivets — petits éléments métalliques posés avec précision qui accentuent le caractère des montures. Des formes oversize sculpturales pour les femmes. Des lignes structurées et contemporaines pour les hommes. Des acétates italiens aux couleurs profondes — havane, noir intense, écaille blonde, vert profond. Des verres haute protection UV, traités avec la même exigence que les cuirs florentins depuis 1921.

Les lunettes Gucci ont quelque chose qui convient particulièrement bien à Saint-Barth — cette façon d'être florentines et solaires à la fois, chargées d'histoire sans être solennelles, reconnaissables sans chercher à l'être. Un GG Logo oversize en acétate havane sur la terrasse du Bonito. Un Web aux bandes vert-rouge-vert pour la plage de Saint-Jean en fin de matinée. Un Mors en métal doré pour descendre à Gustavia avant le dîner. Guccio Gucci a passé des années à porter les valises des autres au Savoy de Londres. Il est rentré à Florence et a décidé que les objets qu'il ferait accompagneraient une vie entière. À Saint-Barth, les lunettes Gucci accompagnent exactement ça — une journée parfaite, qui dure depuis 1921.