Carlo Crocco grandit dans une famille italienne d'horlogers. En 1980, il fonde Hublot à Nyon, en Suisse, et présente sa première montre à la foire de Bâle. Le boîtier est en or jaune. La lunette porte douze vis en titane, comme les hublots d'un bateau — d'où le nom. Et le bracelet est en caoutchouc naturel, parfumé à la vanille. Personne n'avait encore associé l'or à cette matière dans une montre de luxe. Le monde de l'horlogerie, attaché à ses codes de cuir, d'acier et de bracelets intégrés, considère la chose comme une incongruité. Les familles royales, elles, s'y intéressent immédiatement. La montre se vend. L'idée s'installe. Et le caoutchouc — léger, doux au toucher, résistant à l'eau et aux chocs — finit par révéler ce qu'il est vraiment : un matériau d'exception qui n'avait simplement jamais été pris au sérieux.

En 2004, Carlo Crocco confie la direction de la Maison à Jean-Claude Biver — l'homme qui avait sauvé Blancpain dans les années 1980 et remis la montre mécanique sur la carte mondiale pendant la crise du quartz. Biver comprend immédiatement ce que Crocco avait posé en 1980 sans le formuler : la fusion des contraires. L'or et le caoutchouc. La tradition et la provocation. Le luxe et le sport. Il en fait la philosophie officielle de la Maison — l'Art de la Fusion — et décide d'aller encore plus loin. En 2005, la Big Bang est lancée au Baselworld. Boîtier imposant, vis en H apparentes, cadran squelette, céramique et caoutchouc. Le Grand Prix d'Horlogerie de Genève lui décerne le prix du meilleur design dès sa première année. Les commandes explosent. Hublot n'est plus une curiosité — c'est une icône.

La Big Bang est une galaxie, selon ses créateurs — et c'est juste. Il n'existe pas une Big Bang mais des centaines de variations : en céramique noire, en saphir transparent, en Magic Gold (un alliage breveté d'or et de céramique, six fois plus dur que l'or classique), en carbone, en titane. Chaque matière est poussée à sa limite. En 2010, Hublot développe son propre mouvement manufacture — le calibre UNICO, chronographe flyback à roue à colonnes visible côté cadran. La Classic Fusion décline l'ADN Hublot dans un registre plus épuré, plus fin, plus habillé. La Spirit of Big Bang explore la forme tonneau — plus rare, plus sculpturale. Et la montre plongeuse atteint quatre mille mètres d'étanchéité pour la King Power Oceanographic. Hublot ne fait pas des montres pour regarder l'heure. Il fait des objets pour ressentir quelque chose.

Hublot tire son nom du hublot de bateau — ce cercle de verre enchâssé dans la coque, qui donne à voir la mer depuis l'intérieur. À Saint-Barth, les hublots des voiliers mouillés dans la rade de Gustavia reflètent la même lumière que les glaces saphir des Big Bang. Carlo Crocco n'avait peut-être pas pensé à Saint-Barth quand il a baptisé sa montre. Mais c'est peut-être ici qu'elle se porte le mieux — sur un poignet qui sort de l'eau, contre un cuir bronzé par le soleil, sans complexe et sans explication. L'Art de la Fusion trouve dans cette île sa démonstration la plus naturelle : deux univers qui n'auraient pas dû se rencontrer, et qui s'assemblent avec une évidence parfaite.